A beber se ha dicho!
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“La Trastienda de Vinos” es un lugar con propósitos múltiples centrados en la atención al turista, la difusión de la cultura del vino en San Juan y una novedosa herramienta web 2.0 que antes de fin de año estará en el mundo virtual. Sus creadores son Elizabet Sánchez Sarracina (genuina Sommelier EAS) y el ingeniero Ernesto Maffezzini. Su centro de operaciones se encuentra en Avenida Ignacio de la Roza 1029 Oeste (pasando Meglioli) y sus teléfonos son: (0264) 433 38 80 / 11 6761 5540 / 11 3632 9726
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| Ernesto Maffezzini (cuarto de izquierda a derecha), Elizabet Sánchez Sarracina (tercera de derecha a izquierda) |
La presentación del proyecto se está realizando en grupos pequeños y tuvimos el honor de ser los primeros junto a representantes de AEVA, Museo Santiago Graffigna y la familia Rodríguez, propietarios de bodega Merced del Estero. Los mantendremos informados de sus actividades.
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Termina el año y como siempre hacemos un resumen de lo mejor del vino de San Juan 2010.
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| Valle Tulúm San Juan |
Puntajes destacados y vino revelación del año 2010
En 2010 The Wine Advocate de Robert Parker, Jr. calificó como “excelentes” a 2 vinos de San Juan Graffigna Centenario Malbec Reserve 2008 y Graffigna Grand Reserve Malbec 2007. San Juan se suma por esta vía a la moda por el Malbec desatada en el país del norte pese a la crisis. Si algo tienen en común estos vinos con otro puntaje destacado este año en EVISAN 2010 es justamente el origen de las uvas: Pedernal. El lugar donde Pampas del Cura eligió las uvas para hacer su vino de guarda Malbec-Cabernet Sauvignon y que pacientemente se cría en barricas de roble americano y francés, por su calidad es para nosotros la revelación del año. Este año San Juan entró en el 100 Top Value de la revista Decanter ubicándose en el puesto número 11 de la lista con Las Moras Pacha-Mama Malbec 2008 (el próximo vino argentino de 7 en total está en el puesto número 47).
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| Pampas del Cura Iglesia San Juan |
Medallas para el vino de San Juan 2010
Los vinos de San Juan obtuvieron 116 medallas durante 2010. Como comparación en el año par anterior 2008, San Juan sumó 103 distinciones. Los concursos considerados en ambos años son los mismos (para que la comparación adquiera sentido) y solo se consideraron aquellos con prestigio. Decanter World Wine Awards, Concours Mondial de Bruxelles, Argentina Wine Awards, International Wine Challenge, Syrah du Monde, Malbec al Mundo y Vino Sub30.
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| Xumek Finca Santa Sylvia Zonda |
Las bodegas que obtuvieron medallas este año son: Aguma Casa Vinícola, Andean Vineyards, Antigua Bodega, Augusto Pulenta, Callia, Casa Montes, Finca Las Moras, Fincas Rewen, Graffigna Wines, La Guarda, Merced Del Estero, Santa Ana, Tierra Mayor, y Xumek. Las bodegas del grupo Peñaflor consiguieron 47 medallas, Graffigna 21 medallas, Callia 14 medallas y 34 medallas se repartieron en las demás bodegas. De esta forma se consolida la presencia de los grandes en el medallero y queda claramente acotado el número de bodegas que pueden traducir kilos en botellas etiquetadas de calidad.
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| Museo Santiago Graffigna |
De entre estas 116 medallas solo vale la pena destacar los Trofeos y las de Oro. La Medalla más importante obtenida por un vino de San Juan en 2010 fue Oro para Graffigna Centenario Malbec 2008 en el Concours Mondial de Bruxelles.
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| Degustación Syrah |
El Argentina Wine Awards se consolida como el concurso de vinos más importante de argentina. Dos vinos de San Juan obtuvieron Trofeo: Fincas Rewen Petit Verdot 2008 y Las Moras Gran Shiraz 2006. En el mismo concurso obtuvo Oro el Grand Reserve Malbec 2006.
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| Merced del Estero |
Nuevamente Callia obtuvo medalla de Oro en el único concurso de la variedad, Syrah du Monde y fue para Callia Magna Shiraz 2008.
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| EVISAN 2010 |
Malbec Al Mundo le dio este año dos medallas de Oro a San Juan: Callia Magna Malbec 2008 y el superlativo Mil Vientos Malbec 2009.
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| Museo Santiago Graffigna |
El original concurso Vino Sub30 rindió 18 medallas de Oro para la provincia y aportó el único Doble Oro de la temporada que fue para Xumek Malbec 2008.
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| MPBA Franklin Rawson Marcos Lopez |
Marketing y eventos
Callia fue la primera bodega en crear una publicidad viral en Internet. Los resultados de la campaña indican cual es el futuro del marketing. Otra que se destacó fue La Guarda y sus etiquetas con código QR, una iniciativa a imitar. En la web el Newsletter de Bodega Augusto Pulenta La Voz de la Antigua Cava sigue siendo un modelo de comunicación, además tiene estilo.
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| Segisa Tinto Gran Cosecha, Tingere Tannat, Graffigna Centenario Malbec |
Fuera de los restaurantes escasos son los momentos en que el vino es protagonista en la vida social sanjuanina. Sin embargo tuvimos el agrado de colaborar con la plástica Mariela Limerutti que realizó una aclamada intervención en la muestra colectiva “Oíd Mortales”. La performance contó con la participación de Augusto Pulenta, Callia y Graffigna.
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| Oíd Mortales |
También el vino acompañó las principales expresiones artísticas de San Juan: la excelente labor del MPBA Franklin Rawson y Centro Cultural José Amadeo Conte Grand contó con la presencia constante de los vinos de Bodega Augusto Pulenta bodega que junto a Graffigna, Mumm, Hagmann, Merced del Estero, Nesman y Xumek animaron los intermedios de Mozarteum San Juan, máxima expresión de la alta cultura musical en San Juan.
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| Mozarteum San Juan |
A beber se ha dicho!
Augusto Pulenta, Callia, Finca las Moras y Graffigna son las bodegas sanjuaninas que estarán presentes en el día de puertas abiertas de la Escuela Argentina de Sommeliers.
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| Wine Open Day Escuela Argentina de Sommeliers |
Tomando este evento de marketing como pretexto te invito a que conozcas las originales estrategias de marketing en la web de estas bodegas. El sitio de Augusto Pulenta es uno de los mejores de Argentina pero además tiene otro muy original para promover su línea Valbona. Callia también tiene el suyo y es el primero en intentar una campaña viral en redes sociales con “la botella sin fin”, imperdible. Graffigna Wines posee una página acorde a la única marca global de vinos de Argentina que acompaña en la red con 2 acciones únicas y de alto vuelo: Ciclo para Emprendedores Santiago Graffigna y Concurso de Alta Cocina Santiago Graffigna. Por último la bodega del №1 del vino de Argentina en San Juan, Finca las Moras tiene el suyo en construcción ¿podrá superar a sus competidores?
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| Museo Santiago Graffigna |
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Atención bodegueros mañana jueves 15 de julio desde las 15 y hasta las 18, Wines of Argentina desarrollará un Seminario Taller sobre el temido tema: “El Marketing vitivinícola en la era online: la oportunidad de la web social”.
Según el comunicado de Wines of Argentina “La misma tendrá lugar en el hotel Diplomatic y será dictada por dos especialistas: Lis Clément, y Emiliano Rodríguez Nuesch. Durante sus ponencias, ambos expertos realizarán una introducción al contexto presentando la situación actual de la web. Analizarán el cambio en el consumo de medios, su evolución, el rol del nuevo anunciante y la inversión en medios que realiza. Abordarán además cómo las nuevas tecnologías están cambiando la manera de consumir productos; cómo las empresas podrían capitalizar estas tendencias y su aplicación en la industria del vino. El consumidor 2.0 será el nuevo protagonista, así como las herramientas y plataformas. El encuentro pondrá especial énfasis en el análisis de casos reales y también brindará a sus asistentes un taller sobre Estrategia Digital que estará dirigido por Florencia Werchowsky, quien se ha especializado en las clínicas de creatividad del último Festival de Publicidad en Canes. Lis Clément es gerente de Marketing y Comunicación de Wines of Argentina; Licenciada en Comunicación Social y Master of Science in Marketing de la Swiss Business School. Por su parte, Emiliano Rodríguez Nuesch es directivo en Origami, agencia de creatividad y estrategia en Internet, con cuentas como Canal 13, Clarín, Sony Ericsson, Nintendo, Cerveza Corona y Axe, entre otras. La conferencia está dirigida a profesionales de las áreas de marketing y comunicación que trabajan en bodegas u otros sectores de la industria del vino. La participación es sin cargo y con cupos limitados. Los interesados deberán contactarse previamente para reservar su lugar en Área del Vino".
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Dos de los periodistas más importantes de Chile están ahora en radio. El programa se llama Noche de Copas va de lunes a viernes de 21 a 22 hs. por radio Cooperativa.
Patricio Tapia (izquierda)
Eduardo Brethauer
La propuesta de Patricio Tapia y Eduardo Brethauer incluye invitados, opiniones de altísimo vuelo, gastronomía, viajes y más. Un programa para debatir, aprender y disfrutar del vino y la buena mesa. Se puede escuchar por Internet en directo o los programas de ediciones pasadas.
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Ya apareció un nuevo news de La Voz de la Antigua Cava. Entre otras notas destacamos aquella sobre lo último en wine racks. Este mailing (puede suscribirse en el link, es muy sencillo) viene marcando tendencia y seguidores desde hace 7 años y a diferencia de aquellos que en vano tratan de igualarlo tiene la opción de ver todos los números anteriores, ejercicio más que interesante.
También hay una nota sobre la presencia de Bodega Augusto Pulenta en el lanzamiento de VinoSub30 en Casa de San Juan. Aprovecho la ocasión para copiar algunas fotos robadas del perfil del concurso en Facebook, allí podrán seguir todas sus alternativas. A propósito de esto me siguen llegando consultas sobre como ser jurado en el original certamen. Todos los interesados que habiten en San Juan deberán contactarse con Calidad San Juan, el resto del mundo con Daniel López Roca.
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El mailing de Bodega Augusto Pulenta siempre trae cosas interesantes, una de ellas es sobre un nuevo film que involucra al vino en Estados Unidos. Así nos lo cuentan:
"Blood into Wine es un documental de reciente estreno en EE.UU. que narra las desventuras de Maynard James Keenan (una mega estrella del rock pesado) para establecer una bodega contra todas las probabilidades de éxito. A mediados de la década del 90, Keenan se muda de Los Angeles a un pueblo fantasma de Arizona (de tan solo 300 habitantes). Entusiasta del vino, empezó a vislumbrar una zona productora de vinos de alta gama en las escarpadas y desérticas laderas de Arizona. Junto con su enólogo Eric Glomski, Keenan comenzó un largo camino para darle credibilidad y notoriedad a sus viñedos, venciendo el prejuicio de la industria del vino y a las hostiles tierras de Arizona. El documental es un pantallazo en la vida de una figura muy particular y misteriosa del mundo del rock y su relación con el vino y la naturaleza”. Aquí va el trailer (pinchar en los links del blog):
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PERCEPNET es uno de los sitios más importantes en lengua española sobre un tema que es fundamental en el vino: la percepción sensorial. Perteneciente a la Sociedad Española de Ciencias Sensoriales (SECS) periódicamente presenta los avances en la materia. Pero dejemos que ellos mismos se definan:
Los límites de la percepción
No es fácil ser conscientes de toda la información sobre percepción y cognición que se genera a diario. Las contribuciones son numerosas, así como los campos del conocimiento de los que pueden surgir.
De acuerdo con nuestra voluntad de observar y recrear la percepción, aparece este centro de recursos, desde el que intentaremos visitar todos los polos de la ciencia sensorial, las opiniones, las noticias, la investigación, lo que se publica en las principales revistes de referencia sobre ciencia sensorial, los grupos y los encuentros. En todas sus extensiones.
Los sentidos, la integración de los estímulos, los mecanismos cognitivos asociados y las implicaciones de estos procesos en el comportamiento son algunos de los temas que tendrán cabida en Percepnet, que ofrece además una puesta al día del mundo de la percepción.
La ciencia sensorial es una puerta abierta a mundos por descubrir. Al destacar algunos de estos mundos crearemos un perfil para esta ciencia que debe ser necesariamente flexible y adaptable, porque las fronteras entre esta y otras ciencias son difusas y cambiantes.
Las ciencias sensoriales integran disciplinas científicas y técnicas interesadas en la interacción de los estímulos del entorno con nuestros sentidos, su percepción e integración, y los procesos cognitivos asociados, así como en la medición, interpretación y comprensión de la respuesta humana a las propiedades de un producto percibido por los sentidos.
Por su naturaleza transdisciplinaria, las ciencias sensoriales incluyen áreas como la neurofisiología, psicobiología, antropología, química analítica, análisis sensorial, ingeniería, estadística, microelectrónica y diseño y marketing de producto.
En su última edición podes encontrar los siguientes temas:
Magia
Jaume Estruch
Nuestros sentidos han sido siempre el gran laboratorio de los humanos, y los magos, los primeros científicos visuales. Todo es cuestión de método y rigor.
Descubrir el sabor con los ojos cerrados
Armando Mombelli
Una exposición en Zúrich invita a descubrir el sentido del gusto: guiados por una decena de expertos, cocineros, especialistas en aromas, historiadores..., el visitante se adentra en un recorrido en el que el ojo, aquel que acapara la mayor parte de las percepciones sensoriales en la vida moderna, se deja prácticamente de lado.
Oír por la piel
Núria Gibert
Un estudio demuestra por primera vez que la información táctil interviene en la percepción de los sonidos del habla.
Aromas alimentarios y legislación
Redacción
La EFSA lanza una consulta pública sobre la seguridad de los aromas alimentarios, mientras prepara una nueva guía para la evaluación.
Estos contenidos están disponibles en: http://www.percepnet.com/
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Se llama La Voz de la Antigua Cava y es de Bodega Augusto Pulenta. Para los expertos en diseño es uno de los mejores del mundo del vino argentino. Su diseño es actual pero data del año 2004 lo que demuestra para mí su calidad gráfica. Contenido justo: ni mucho ni poco, información interesante, noticias de la bodega, tips, etc. Rápido de leer pero sobre todo lo que le interesa al consumidor. Échenle un ojo a este newsletter en el link.
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El mejor blog sobre diseño gráfico, campañas publicitarias, etiquetas, packaging de vinos y otras bebidas es Hilera de Mendoza del licenciado en comunicación social Pablo Bicego. Su mirada es crítica y no se guarda nada. Hay mucho material argentino pero también selecciona lo mejor a nivel internacional. Es apto para profesionales del diseño, la comunicación y el marketing, bodegas (vean lo que hace la competencia) y consumidores que aprecian y disfrutan también del diseño.
Aquí les copio su opinión sobre el newsletter La Voz de la Antigua Cava de la bodega Augusto Pulenta de San Juan http://lashileras.blogspot.com/2009/09/insisto.html les recomiendo ambos para que se suscriban no se arrepentirán.
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Tiempo atrás John Gillespie del Wine Market Council de Napa Valley señalaba que "después de ocho años vuelve a la Casa Blanca una persona que toma vino" (la cita fue tomada de: http://www.decanter.com/news/275116.html). La declaración no es casual tiene que ver con la irrupción política, social y económica de una nueva generación.
“Generación Y” nacidos entre 1981 – 1992
Una nueva generación se incorporan al consumo de bebidas alcohólicas. La Generación Y también conocida como Generation Next, Net Generation o Millenials. Es la que le dio el triunfo a Obama, usa ampliamente las nuevas tecnologías, es individualista y probablemente muchos de ellos estén leyendo esta nota aquí o en mi Facebook porque viven conectados a la Aldea Global de Internet.
Estadísticas de búsqueda de Google para las bodegas de San Juan
Veamos entonces que tanto miran a las bodegas de San Juan. Para ello podemos recurrir a una herramienta de Google que permite comparar patrones de volumen de búsqueda en determinadas regiones, categorías, intervalos de tiempo y propiedades. Estas estadísticas están en relación directa con el posicionamiento, que es el espacio que una marca o producto ocupa en la mente del consumidor por lo tanto a mayor volumen mayor espacio. Comparamos las siguientes bodegas: Augusto Pulenta, Borbore, Callia, Casa Montes, Don Domenico, Finca las Moras, Graffigna, La Guarda, Putruele, Viñas de Segisa, Saint Remy, San Juan de Cuyo, San Juan de la Frontera, Tierras de Ponte, Xumek y otras más. Utilizamos distintos filtros: “todas las categorías”, “comidas y bebidas”, “bebidas alcohólicas”y “vino” tanto a nivel de “todo el mundo” como en “Argentina”. El resultado es un primer grupo compuesto por Callia y Graffigna que se disputan la punta y alternan según sea la elección de los términos de búsqueda pero lo importante es que hoy son los líderes indiscutidos. Lejos un segundo grupo integrado por Putruele, Borbore, Augusto Pulenta y Xumek. Lamentablemente Casa Montes queda sesgado debido a la gran influencia de Montes de Chile pero sin dudas esta aquí y entre ambos grupos una solitaria Finca las Moras.
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Cuando hablamos de cultura vitivinícola las miradas se dirigen naturalmente al viejo mundo, si no lo creen vean este caso que involucra a la desconocida variedad Berligou que renace como el Ave Fénix y una nueva variedad roja mutante originada en la blanca Melon de Bourgogne
Foto Melon de Bourgogne de: jimsloire.blogspot.com
Melon rouge : la vie en rose
Fuente: www.presseocean.fr
Rémi Certain
12 septiembre 2009
En quête de reconnaissance, le cépage mutant sera planté dans deux parcelles expérimentales au printemps
Au milieu d'une parcelle de vigne du village de la Renouère, au Landreau, un rang de muscadet intrigue. Certaines grappes affichent une couleur rosée surprenante. Des raisins rouges sur du melon de Bourgogne, un cépage de vin blanc... il faut le voir pour le croire. « Mon père, Pierre, a découvert cette originalité en 1995,explique Jean-Luc Viaud. Il s'est rendu compte qu'un cep donnait un tiers de raisins rouges et deux tiers de raisins blancs. »
Le phénomène, naturel, résulte « d'une mutation génétique spontanée ». Les raisons exactes ? Elles restent floues. Viticulteur au Loroux-Bottereau, Marcel Jussiaume s'en amuse en parlant des « effets d'une belle vendangeuse ». Alain Poulard, technicien de l'Institut français de la vigne et du vin (IFV), développe une hypothèse moins poétique : « Le melon de Bourgogne (Ndlr : cépage du muscadet) est issu du croisement entre le gouais, un cépage blanc peu connu, et le pinot noir. Avec cette mutation, il retrouve en quelque sorte une de ses origines. »
Alain Poulard, Marcel Jussiaume et Jean-Luc Viaud
Pas avant 2015
Toujours est-il que la mutation est stable. Pour preuve, les greffes et plantations opérées par Jean-Luc Viaud et son père. Toutes donnent aujourd'hui encore des baies roses.
Un cépage nouveau est né. Ses découvreurs l'ont baptisé melon rouge ou melon de Bretagne. Ils souhaitent obtenir sa reconnaissance officielle. « Cinq années d'expérimentation dont trois de vinification à l'IFV sont nécessaires, confesse Marcel Jussiaume, animateur d'un groupe de 12 professionnels attachés au projet. Le chemin est long et dépendra de la volonté de la profession. »
La prochaine étape est fixée au printemps 2010. « Nous planterons deux parcelles tests : une au Landreau, chez Jean-Luc Viaud ; l'autre à Corcoué-sur-Logne, chez Jean-Luc et Didier Malidain. » À terme, le G12 comme il se nomme, enclenchera une demande d'appellation. « C'est une espèce originale et protégée, il ne faut pas qu'on puisse l'implanter partout. »
Foto Berligou de: www.udbstnazer.info
Assemblé au berligou
En attendant, les vignerons poursuivent leur micro-vinification. Ils ont vendangé leur melon rouge dès jeudi. Une partie de cette récolte sera consacrée à l'élaboration de « Bulle rose », un vin mousseux de leur invention né d'un assemblage avec le berligou, un vieux cépage sorti de l'oubli et dont une dizaine d'ares vient d'être plantée au Loroux. « C'est une sorte de conservatoire, note Alain Poulard. Il servira à réintroduire le berligou à Couëron, ville où on trouve trace du cépage dès 1460. » La date est déjà prise : en juin 2010, une parcelle de berligou sera plantée en cité couëronnaise.
« La mutation ? Peut-être les effets d'une belle vendangeuse... »
A beber se ha dicho!
Eduardo Brethauer es uno de los mejore periodistas del lado occidental de los Andes y pese a que su apellido insinúa un defecto su estilo es gran crû. Aquí les copio su última nota, disfrútenla.
Fuente: Brethauer TOQUE BRET
¿Cuánto pesan los gurús de la crítica?
Los hay gordos, algo torpes y con serios problemas de desplazamiento, pero también atléticos, ágiles y muy difíciles de alcanzar. Sin embargo, todos ellos tienen algo en común: sus puntajes pueden marcar la suerte de un vino. Obtener más de 90 puntos puede ser una bendición, pero también un peligroso juego en el cual los productores pueden terminar bailando al ritmo de estos críticos, perdiendo su carácter, su identidad, su alma.
Jay Miller, el escudero de Robert Parker Jr., está frente a un centenar de botellas. Introduce su nariz en la copa y respira las notas de los valles chilenos. Luego el vino rebota contra las paredes de su paladar. El enólogo, el autor del vino, lo mira fijamente a los ojos, esperando encontrar alguna señal de aprobación. Pero nada. La mirada del catador es impenetrable. Su rostro es rígido. No se le mueve un músculo (como un paciente que sale del quirófano de un cirujano plástico). El ambiente es tenso. Se puede cortar con un tenedor. Y el enólogo se siente incómodo. Nervioso e indeciso. No sabe si preguntarle su opinión sobre el vino o respetar el sepulcral silencio. Finalmente no abre la boca. Miller tampoco.
Meses más tarde The Wine Advocate publica los puntajes de los vinos chilenos. Algunos celebran como si fuera año nuevo. Otros, mastican su frustración. Los puntajes de las revistas especializadas, como The Wine Advocate, Wine Spectator, Wine Enthusiast, Wine & Spirits o Decanter, han cobrado una singular relevancia (quizás demasiada). Obtener más de 90 puntos puede cambiar la suerte de un vino, mientras que menos de 80 puede provocar un drama de proporciones. Los puntajes de estas publicaciones han adquirido tanta influencia que muchas viñas los utilizan como su principal herramienta de marketing, especialmente en aquellos mercados inmaduros, donde los consumidores aún no confían en sus sentidos.
María Luz Marín, propietaria y enóloga de Casa Marín, afirma que los buenos puntajes que obtuvieron sus vinos fueron vitales para darse a conocer en Inglaterra y el mundo entero, sobre todo para una viña nueva, desconocida, pequeña, que trabaja con cepas atípicas para Chile y cuyos vinos no son precisamente baratos.
Cuando en 2003 aparecieron sus vinos sobre los $ 18.000 no existían blancos que se acercaran en precio. Ni siquiera de lejos. Sin embargo, hoy las cosas han cambiado. Muchas viñas han seguido ese estilo más fresco y jugado. Y también han subido sus precios. “Casa Marín le subió el pelo a los vinos blancos chilenos. Ha sido la punta de lanza que ha abierto caminos. Me gusta mucho haber sido la precursora, pero creo que no ha habido un reconocimiento…”, afirma María Luz.
Típico de Chile.
Para la enóloga los puntajes siguen siendo importantes, pero ya no es un asunto de vida o muerte. “Los uso mucho dentro de todo el marketing que hago. Ahora, si eso sirve como herramienta de venta, tengo mis dudas. En tiempos de crisis el factor precio es el que manda. Pero yo sigo dando a conocer mis puntajes. Estamos trabajando para cuando vengan tiempos mejores. No vendo para hoy, sino para mañana”, explica.
Roberto Carrancá, enólogo de Indómita Wines, admite que para la viña tienen mucha importancia los puntajes porque han influido concretamente en las ventas. Cuando partieron con el proyecto, la viña logró dos grandes medallas de oro consecutivas en Catad’Or Grand Hyatt y con dos cepas distintas. “El vino no lo compraba nadie, pero estábamos felices”, recuerda el enólogo.
Después, en el concurso Decanter, su Cabernet Sauvignon fue elegido como el mejor de Chile bajo 10 libras. “Eso fue un verdadero empujón en Reino Unido, cuando recién estábamos entrando al mercado. El resultado fue providencial, más todavía porque es el vino que más vendemos”, agrega.
José Miguel Viu, director ejecutivo de Viu Manent, también destaca la importancia de los altos puntajes. “Más allá de nuestra performance en las revistas, es una herramienta tremenda y potente. Últimamente estamos profundizando nuestra relación con los medios, especialmente con los periodistas. Ya no lo estamos dejando sólo en manos de nuestros importadores como lo hacíamos antes”, explica.
Recuerdo que hace algunos años el crítico Oz Clark dijo en su programa de la BBC de Londres que Cono Sur producía el mejor Pinto Noir del mundo bajo 6 libras y las botellas literalmente desaparecieron de las estanterías. “Los puntajes son súper importantes desde el punto de vista comercial. Tienen un gran impacto en la venta. Y, al mismo tiempo, es un termómetro para valorar cómo estamos haciendo las cosas”, dice Adolfo Hurtado, gerente general y enólogo de Cono Sur.
También rememora cuando su 20 Barrels Sauvignon Blanc fue elegido el mejor del mundo en el rango de las 10 libras. Adolfo Hurtado estaba parado en una escalinata de mármol del Museo de Historia Natural de Londres. Cuando escucha su nombre, y camina a recibir el premio, sencillamente no lo podía creer. Este vino provenía de un nuevo viñedo muy próximo a la costa y esta distinción reafirmaba su arriesgada apuesta. “Cuando estábamos comenzando el proyecto fui con unos periodistas a mostrarles el fundo El Centinela. Recuerdo que estaba con uno de ellos y le dije que de ahí saldría el mejor Sauvignon Blanc del mundo. No estaba tan equivocado”, se ríe.
HUELE RANCIO
Pero estas influyentes publicaciones no han estado exentas de cuestionamientos. No nos olvidemos que el año pasado Wine Spectator cayó como un niño en una bien urdida trampa, premiando la carta de vinos de un restaurante que no existía. El mismo Jay Miller, por otro lado, causó más de una polémica durante su última visita a Argentina. The Wine Advocate siempre se ha ufanado de su independencia, no acepta pasajes, botellas ni llaveros, pero un colega buena onda denunció que su viaje había estado financiado por las viñas argentinas.
“Cuando se reduce el universo de paladares la cosa se pone más peligrosa. La verdad es que a estos gurús les creo menos que a un panel de profesionales. Es una cuestión de objetividad. El crítico puede caer en imparcialidades porque conoce al enólogo, a la viña, al proyecto… Para mí el negocillo es medio rancio. No huele bien”, dice tajante Roberto Carrancá.
También se les cuestiona a los líderes de la crítica norteamericana su marcada preferencia por los vinos dulces, concentrados, a veces sobreextraídos, con mucha madera y con taninos suaves e inofensivos. Este gusto particular, sumado a su enorme influencia, estaría causando un fenómeno de estandarización de la oferta de vinos. La premisa es que muchos productores elaboran vinos para complacer a estos críticos, dejando a un lado su personalidad distintiva: su identidad.
Pero Adolfo Hurtado no está de acuerdo. “Ellos prefieren esos vinos más jugados, de lugar, con un enólogo y vinificación específicos. Por ejemplo, los 20 Barrels Sauvignon Blanc, Chardonnay y Pinot Noir son de un campo nuevo como El Centinela, ubicado a sólo 7 kilómetros del mar. Es un viñedo que no se chapoda porque el fuerte viento mantiene absolutamente controlado el vigor de las plantas. Todo eso se transforma en puntaje. No son vinos anónimos”, sostiene.
Y agrega: “No, no coincido con eso de la estandarización. No se puede hablar de estandarización si pensamos en los más altos puntajes de los vinos chilenos. Almaviva, Clos de Apalta, Terrunyo y Don Melchor son vinos muy diferentes. Y eso es muy bueno para nosotros”, agrega.
María Luz Marín recuerda su experiencia frente a Jay Miller en su bodega en Lo Abarca. “Fue muy incómodo. Había que cortar el ambiente con navaja. Lo único que recuerdo fue un gesto cuando probó el Syrah. Fue como un gesto de sorpresa, pero sin decirme nada. No, no creo que estén prefiriendo vinos más livianos y frescos. Los críticos lo dicen de la boca para afuera, pero a ciegas siempre la dan mejores puntajes a los vinos voluptuosos y maderizados. A mis vinos les dieron muy buenos puntajes porque los probaron solos y sabían de donde venían”, cuenta.
CONVENIENTE ANONIMATO
El que no la cuenta dos veces es José Miguel Viu. Acostumbrado a que sus vinos obtengan puntajes sobresalientes en las más importantes revistas especializadas, esperaba confiado el ranking de The Wine Advocate. Sin embargo, la sorpresa fue MAYÚSCULA cuando vio que sus principales estrellas, incluso su icono Viu 1, punteaban bajo los 70 puntos.
“Fue un impacto tremendo”, recuerda. “No entendía nada. No podía creer esos puntajes, cuando en años anteriores el mismo vino había rankeado 92 y 92+. Además me parecía muy extraño que se hayan publicado, pues la revista acostumbra a no hacer públicos los puntajes bajo 80”, cuenta.
José Miguel Viu se preguntaba muchas cosas, incluso la posibilidad de un sabotaje.
Después de hacer la investigación correspondiente, descartando la posibilidad de que un delincuente haya cambiado los vinos, se encendieron las primeras luces. En la misma fecha en que enviaron los vinos a Miller estaban preparando unas muestras para una producción fotográfica para un catálogo. No quedaba vino, así es que rellenaron las botellas con granel. “Suponemos que se confundieron las botellas”, dice.
E inmediatamente comenzó a realizar las gestiones para intentar solucionar este tremendo desaguisado. A través de Wines of Chile envió una carta explicando lo que pensaba que había ocurrido. Miller encontró que la teoría era aceptable. Viajaron a los Estados Unidos y se arrancaron con Grant Phelps, el enólogo de la viña, al centro de operaciones del catador (Bin 604) y le presentaron alrededor de 15 vinos con algunas verticales.
Una vez más Miller no pronunció palabra alguna, pero meses después publicaron los nuevos puntajes. Sí, todo volvía a la normalidad.
“La verdad es que sólo quería componer nuestra imagen frente a Miller, pero jamás pensé que publicaría los nuevos resultados. Pero él fue un caballero. Hizo algo que nunca había hecho”, comenta.
-¿Y cómo fue la reacción del mercado? -le pregunto.
-Estábamos esperando una reacción muy dura, pero no fue así. De lo 40 mercados donde participamos, sólo en 5 me preguntaron sobre el incidente. En los Estados Unidos tampoco fue muy gravitante. La gente rescata sólo los buenos puntajes. Si no haces bulla, la cosa queda ahí.
Más grave hubiera sido que un vino como Viu 1 sacara 82 puntos. Resulta extraño bajar 10 puntos de una cosecha a otra, pero bajar más de 20 es inverosímil (aunque Miller haya catado a ciegas). Esto dio pie para que el mercado reaccionara de buena forma, pues esos puntajes rápidamente fueron cuestionados.
Algo parecido pasa en los concursos. Muchas viñas prefieren no ganar medallas antes que una de bronce e incluso una de plata. “No voy a hacer stickers por medallas de bronce o de plata. A veces es mejor no recibir nada que recibir esas medallas, pues así nadie se entera que concursaste”, dice Adolfo Hurtado.
¿Y EL CONSUMIDOR?
El grupo Errázuriz se había mantenido bastante al margen de esta discusión. Su relación con los gurús de la crítica era más bien fría y distante. Eduardo Chadwick, el presidente de la compañía, no miraba con buenos ojos que los representantes de estas influyentes publicaciones cataran los vinos con la etiqueta a la vista, pues, en menor o mayor grado, podría condicionar su apreciación sobre el vino. Es por eso que concibió la idea de organizar las llamadas Catas de Berlín, donde sus vinos se enfrentan con los más renombrados representantes franceses e italianos, los que son evaluados a ciegas por un grupo de expertos de diferentes países.
Los resultados han sido notables. Sus vinos insignes se han impuesto en muchas ocasiones sobre estos verdaderos monstruos europeos.
Pero hoy está contento, muy contento con los altísimos puntajes que han conseguido sus vinos en The Wine Advocate. Viñedo Chadwick, por ejemplo, logró nada menos que 96 puntos. Le pregunto derechamente si ha habido un cambio de estrategia en la viña. Chadwick sonríe y sólo se limita a decir que los resultados fueron “un suspiro de alivio. Una alegría”.
Me pongo majadero e insisto. Le pregunto si cambiaron o están dispuestos a cambiar su estilo de hacer vinos para lograr tamaños puntajes. “No estamos dispuestos a hacer bombas pesadas para el mercado norteamericano. Nosotros no hemos cambiado nuestro estilo enológico. Ellos cambiaron. Ahora están premiando las sutilezas”, responde.
-La verdad: ¿les gusta realmente como catan? -vuelvo a preguntar.
-(Después de un largo silencio) Hay críticos más durangos, a los que hay que pegarles más de un golpecito –sonríe.
Pero el verdadero golpe lo pegó Caliterra, la viña más joven del grupo. Lo confieso. Me sorprendieron mucho los 93 puntos de Cénit. No porque sea un vino mediocre (todo lo contrario), tampoco porque sea en base a Malbec, sino porque representa apenas su segunda cosecha.
De acuerdo a Rodrigo Millán, gerente de marketing de Caliterra, los resultados han sido notables. “Puntajes como el de Cénit te empujan el carro y nos confirman que en nuestros viñedos en Colchagua podemos hacer vinos iconos. El campo es espectacular. Nuestro Tributo Carmenère obtuvo 90 puntos y no cuesta más de US$ 15”, sostiene.
El ejecutivo va más allá y dice que el reconocimiento que han logrado los vinos chilenos en el exterior es fantástico y genera muchísimas expectativas en el corto plazo. “Chile está comenzando a hacer vinos de colección. Esos vinos que se venden en verde, cuando todavía no salen al mercado. Y eso realmente es significativo”, afirma.
Según Hernán Amenábar, enólogo jefe de Undurraga, hay que valorar las buenas puntuaciones porque son muy importantes en el ambiente vitivinícola, pero no se echa a morir cuando eso no ocurre. “Son paladares líderes de opinión, pero en ocasiones no demuestran el gusto del consumidor. Uno hace los vinos de volumen para que se vendan. Y generalmente esos vinos, más comerciales, si se quiere, no se relacionan con los grandes puntajes”, explica.
A pesar de que su Founder’s Collection Cabernet Sauvignon ha alcanzado grandes alturas, piensa que es un poco exagerada la importancia que se les da a estos críticos. Para él la cuestión es muy simple: “Si te va bien, potencias tus puntajes. Si te va mal, los minimizas. Ni tanto ni tan poco. Recibo las felicitaciones y las desilusiones muy moderadamente. Mi pega es hacer vinos con identidad, pero que se vendan”, explica el enólogo, haciendo gala de la experiencia que sólo dan los años.
En la misma línea opina Roberto Carrancá: “La principal meta de un enólogo es que su vino se venda bien, sobre todo una viña comercial como Indómita. En segundo término, es ofrecer propuestas nuevas. No se trata de descubrir la Coca Cola y seguir repitiendo la fórmula, sino hacer también cosas más personales y novedosas como nuestra mezcla tinta Zardoz”, opina.
“Uno tiene la suerte como enólogo de estar con mucha gente. La cantidad de comentarios que recibes es infinita, desde Canadá hasta Japón. Mi estilo es personal, pero está moldeado por esas millones de apreciaciones”, complementa Adolfo Hurtado.
Insisto y digo que me consta que hay muchas viñas que basan gran parte de su estrategia de venta en los puntajes y medallas. Obtener buenos puntajes, continúo, se ha convertido en una peligrosa obsesión, pues las presiones que recibe el enólogo son fuertes y, cuando no se logran los resultados esperados, se pueden tomar decisiones erradas que pueden desvirtuar un trabajo que se ha venido haciendo por años.
Le pregunto a Brett Jackson, enólogo jefe de Valdivieso, si realmente se deja llevar por los puntajes y los gustos de los críticos a la hora de hacer las mezclas. Me dice que no piensa en los críticos, sino en los consumidores.
-Pero también me gusta explorar y darme mis gustitos como Éclat o Chardonnay Single Vineyard Wild Fermented –agrega.
-¿Y coincides con los puntajes que reciben sus vinos?
-A veces uno se sorprende un poco, pero tienen su peso y validez -contesta con diplomacia.
-¿Y qué te parecen los altos puntajes que están recibiendo ahora los vinos chilenos?
-Los vinos chilenos son buenos. ¿Por qué los críticos se demoraron tanto en darse cuenta?
-Brett, dime la verdad, ¿te gusta como catan?
-Eso lo podemos discutir otro día… -se ríe.
Y luego calla, como Jay Miller.
A beber se ha dicho!
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