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Las tendencias de moda son tan volátiles como las acciones de alto riesgo. Para desgracia de comerciantes y fabricantes se encuentran en movimiento perpetuo y como si fuera poco casi siempre ignoran las justificaciones. Sin embargo estar en sintonía con ellas es el pasaporte que toda empresa moderna busca para minimizar su incertidumbre y controlar el pánico de los directorios y accionistas. Quizás justamente por esto las tendencias son uno de los principales temas de pensadores, centros de estudio y las propias empresas.





Capitalismo bulímico
El término tendencia se utiliza en la moda desde fines del siglo XIX, sin embargo es recién a mediados del siglo XX que su significado toma forma definitiva frente a un paradigma de producción capitalista bulímico que no desea detenerse en su loca carrera de producción y consumo. El sistema de las tendencias comienza en los salones o ferias profesionales que es presidido por el trabajo de modernas pitonisas que ofrecen sus oráculos oportunamente (¡los colores de esta temporada ya fueron definidos hace dos años!). A las ferias y consultores expertos se suman los medios de comunicación especializados y las pasarelas de temporada en donde todo adquiere formas concretas. Ya a la mano de los consumidores se termina de delimitar lo que comúnmente se conoce como lo que esta de moda hasta finalmente perecer indignamente en algún outlet. La evidente paradoja del sistema no lo refrena al contrario lo estimula más y refresca su sed con los cazadores de tendencias o coolhuntings que salen a la calle en busca de lo cool y los modernos avant la lettre.





Si Argentina marca tendencia, ¿quien marca tendencia en Argentina?
Desde el término del sistema monetario de la convertibilidad en Argentina la industria textil y el diseño están en expansión y es apreciado cada vez más como un foco de tendencias a nivel mundial. Debido a este fenómeno el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) creó una sección dedicada exclusivamente a este tema y un Observatorio de Tendencias que con sentido tremendamente práctico y sin pretender ser dueños de la verdad promueve la visibilidad de aquellas marcas y diseñadores que marcan tendencia en Argentina. 





Por la calle
Uno de los proyectos de investigación del INTI que apunta a relevar la actividad de los creadores de moda y tendencia en la Argentina es el mapa del diseño y circuitos Por La Calle http://www.xlacalle.com/ . Recientemente la marca Vida De Perros http://www.vidadeperros.net/ del diseñador gráfico Juan Manuel Alzamora jmalzamora@gmail.com fue identificada y seleccionada para ser incluida en el circuito. Pudimos presenciar su arrolladora performance en la ciudad de Mendoza frente a sus pares y a un público que observaba las prendas como si de obras de arte se tratase, señal indudable del buen olfato de los coolhuntings del INTI Textiles. Todas las fotos en: http://www.facebook.com/album.php?aid=2039556&id=1440728736&l=2400d0e214 


A beber se ha dicho!

Vitisphere ofrece el siguiente link http://www.vitisphere.com/upload/occasion/etudefichier_1256719559.pdf para tener el informe del Comité Nacional de Consejeros de Comercio Exterior de Francia CCEF “El Vino hacia el Horizonte 2050”.

Federico Levato New Urban

A beber se ha dicho!

En el mundo de Tetra Pak


A juzgar por los resultados del Concurso Nacional  Del Vino de Todos los Días  http://www.vinotodoslosdias.com.ar/index.php Argentina tendría los mejores vinos great values de todo el mundo dado que cada muestra ganadora de una Medalla de Oro obtuvo por lo menos 82 puntos y cada litro cuesta menos de 5,5$ pesos. Las Medallas de Oro fueron para: Peñaflor, por su marca Termidor Malbec, Termidor Torrontes y Termidor Selección Tinto. RPB y su Uvita de Plata Cabernet Sauvignon. Cooperativa La Riojana para Viñas Riojanas Blanco y Viñas Riojanas Blanco Dulce y  Animaná Torrontés. El innecesario certamen contó con el aval del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Fondo Vitivinícola Mendoza y de la Unión Vitivinícola Argentina. El jurado fue de la Asociación de Profesionales de Enología y Alimentación de Argentina (APEAA).




Another brick in the wall 
Con estos resultados poco comunes para vinos comunes los consumidores tendrán un nuevo argumento para desconfiar de los concursos de vinos como una medida de la calidad del vino. Al respecto solamente podemos decir que hay bodegas y concursos serios y también de los otros. Que en cualquier concurso la medalla otorgada es valida solo para el lote declarado o de donde fue tomada la muestra. Que la medalla de un vino debe confirmarse en varios concursos de prestigio para demostrar que no es una casualidad. Medalla de Oro significa por lo menos: “vino muy bueno, sin defectos, fiel exponente de su tipo, definido en aromas, sabor y equilibrio”.


A beber se ha dicho! 

La última vez que el celebre restaurant de lujo parisino La Tour d’Argent hizo noticia fue en 2008 cuando 7 de sus trabajadores indocumentados ocuparon el acceso. Hoy lo hace nuevamente pero con el anuncio de una subasta de 18 mil botellas a fin de año. Nada si consideramos que en su cava hay 450 mil.

Depuis 1582
Es el restaurant más antiguo del mundo (aunque para algunos es el Botín de Madrid de 1725) y es famoso por el Canard au Sang y su privilegiada vista de la catedral de Notre Dame. Su propietario es André Terrail (nieto) y se siente guardián de una tradición que identifica a la alta gastronomía con un lujo, privilegio para pocos que pueden pagarlo y cultiva en su carta platos y vinos que así lo reflejan. Abrió sus puertas en 1582 como hostería para nobles y su primer propietario fue el chef Rourteau. Cuenta la historia que el amanerado Henri III vio a los italianos comer con tenedor el 4 de marzo de 1582 e impuso la regla de etiqueta dentro de la corte francesa. Luego Henri IV lo nombró caballero por sus deliciosos servicios. Todo marcho excelentemente bien hasta la Revolución cuando su distinguida clientela tuvo que poner la cabeza en otra cosa. Durante Napoleón un tal Lecoq se quedó con el y cambiaron los parroquianos ahora intelectuales y artistas. En 1890 lo retoma Frédéric Delair y es cuando se crea el famoso pato. En 1911 André Terrail (abuelo) lo compró por consejo del mismísimo Escoffier y le da la forma actual. Pese a su alcurnia es un restaurant que solo posee una Estrella Michelin (paso de tres a dos en 1996 y a una en 2006).

« Le Bayreuth de la cuisine »
En 2003 La Tour d’Argent celebró su pato numero 1 millón, un plato paradigmático que fue apodado el Bayreuth de la cocina (ciudad donde esta el famoso teatro de Wagner) el Pato Prensado, Pato en su Sangre, Canard à la Presse, Canetton à la Presse, Caneton Tour d'Argent o Canard au Sang se hace con un pato de granja numerado que no sabe lo que le va a pasar: primero es convenientemente estrangulado para conservar su sangre intacta. Luego es asado “a la gota de sangre”, es decir no mucho. Su hígado, piernas y pechuga se sacan. El resto (incluido los huesos) se pone en una prensa de plata especialmente diseñada, se aplica presión lentamente y se extrae toda la sangre y jugos. El espeso líquido es mezclado con mantequilla y coñac y se agrega a la pechuga para terminar de cocinar. Otros ingredientes que pueden añadirse a la salsa son el foie gras, vino de Oporto, vino de Madeira y limón. La carne es cortada en lonchas y se sirve con la salsa. ¿Y el vino adecuado? Los expertos aconsejan algún tinto del Pomerol, Médoc o Côte d'Or. Si lo quieren probar hay que reservar mesa con anticipación, para dos personas cuesta 130€ sin bebidas y el uso de corbata es obligatorio.



A beber se ha dicho!

Leonardo Rosales http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=258473 sommelier egresado de la EAS Mendoza http://www.sommeliers.com.ar/ y becado por este instituto al Hotel Conrad de Punta del Este para promover los vinos argentinos en 2007 estará a cargo de una capacitación de mozos en San Juan financiada por la COVIAR y organizada por el Ministerio de la Producción.


Marina Beltrame Directora de la Escuela Argentina de Sommeliers
A beber se ha dicho!

Tiempo atrás John Gillespie del Wine Market Council de Napa Valley señalaba que "después de ocho años vuelve a la Casa Blanca una persona que toma vino" (la cita fue tomada de: http://www.decanter.com/news/275116.html). La declaración no es casual tiene que ver con la irrupción política, social y económica de una nueva generación.



“Generación Y” nacidos entre 1981 – 1992
Una nueva generación se incorporan al consumo de bebidas alcohólicas. La Generación Y también conocida como Generation Next, Net Generation o Millenials. Es la que le dio el triunfo a Obama, usa ampliamente las nuevas tecnologías, es individualista y probablemente muchos de ellos estén leyendo esta nota aquí o en mi Facebook porque viven conectados a la Aldea Global de Internet.


Estadísticas de búsqueda de Google para las bodegas de San Juan
Veamos entonces que tanto miran a las bodegas de San Juan. Para ello podemos recurrir a una herramienta de Google que permite comparar patrones de volumen de búsqueda en determinadas regiones, categorías, intervalos de tiempo y propiedades. Estas estadísticas están en relación directa con el posicionamiento, que es el espacio que una marca o producto ocupa en la mente del consumidor por lo tanto a mayor volumen mayor espacio. Comparamos las siguientes bodegas: Augusto Pulenta, Borbore, Callia, Casa Montes, Don Domenico, Finca las Moras, Graffigna, La Guarda, Putruele, Viñas de Segisa, Saint Remy, San Juan de Cuyo, San Juan de la Frontera, Tierras de Ponte, Xumek y otras más. Utilizamos distintos filtros: “todas las categorías”, “comidas y bebidas”, “bebidas alcohólicas”y “vino” tanto a nivel de “todo el mundo” como en “Argentina”. El resultado es un primer grupo compuesto por Callia y Graffigna que se disputan la punta y alternan según sea la elección de los términos de búsqueda pero lo importante es que hoy son los líderes indiscutidos. Lejos un segundo grupo integrado por Putruele, Borbore, Augusto Pulenta y Xumek. Lamentablemente Casa Montes queda sesgado debido a la gran influencia de Montes de Chile pero sin dudas esta aquí y entre ambos grupos una solitaria Finca las Moras.


Se dan situaciones interesantes: Los punteros buscan concientemente posicionarse, el zigzag frenético, constante y permanente de las curvas no miente. En cambio la bodega de Peñaflor (o Fondo de inversiones Donaldson, Lufkin & Jenrette Merchant Banking D.L.J.M.B.) parece no tener ningún interés en hacerlo: está lejos de los punteros y muy por delante de los que le siguen. Si fuera una carrera de Formula Uno la vemos detrás de los primeros pero a un par de vueltas de distancia y los tres girando a una velocidad que los demás solo pueden soñar. Putruele lidera en el segmento de las empresas de capitales locale. Hay problemas de nombre que interfieren en los resultados (Casa Montes, Saint Remy, Don Domenico y La Guarda son los más afectados). Aunque algunas cifras parecen magras son el indicio de un trabajo de nicho como es el caso Xumek. Del resto nada se sabe debido a que “el volumen no es lo suficientemente elevado para que se muestren los resultados” son los que más debieran preocuparse porque es seña de que algo están haciendo mal o están en boxes……


A beber se ha dicho!

Cuando hablamos de cultura vitivinícola las miradas se dirigen naturalmente al viejo mundo, si no lo creen vean este caso que involucra a la desconocida variedad Berligou que renace como el Ave Fénix y una nueva variedad roja mutante originada en la blanca Melon de Bourgogne


Foto Melon de Bourgogne de: jimsloire.blogspot.com 

Melon rouge : la vie en rose
Fuente: www.presseocean.fr 
Rémi Certain
12 septiembre 2009

En quête de reconnaissance, le cépage mutant sera planté dans deux parcelles expérimentales au printemps
Au milieu d'une parcelle de vigne du village de la Renouère, au Landreau, un rang de muscadet intrigue. Certaines grappes affichent une couleur rosée surprenante. Des raisins rouges sur du melon de Bourgogne, un cépage de vin blanc... il faut le voir pour le croire. « Mon père, Pierre, a découvert cette originalité en 1995,explique Jean-Luc Viaud. Il s'est rendu compte qu'un cep donnait un tiers de raisins rouges et deux tiers de raisins blancs. »
Le phénomène, naturel, résulte « d'une mutation génétique spontanée ». Les raisons exactes ? Elles restent floues. Viticulteur au Loroux-Bottereau, Marcel Jussiaume s'en amuse en parlant des « effets d'une belle vendangeuse ». Alain Poulard, technicien de l'Institut français de la vigne et du vin (IFV), développe une hypothèse moins poétique : « Le melon de Bourgogne (Ndlr : cépage du muscadet) est issu du croisement entre le gouais, un cépage blanc peu connu, et le pinot noir. Avec cette mutation, il retrouve en quelque sorte une de ses origines. »


Alain Poulard, Marcel Jussiaume et Jean-Luc Viaud

Pas avant 2015
Toujours est-il que la mutation est stable. Pour preuve, les greffes et plantations opérées par Jean-Luc Viaud et son père. Toutes donnent aujourd'hui encore des baies roses.
Un cépage nouveau est né. Ses découvreurs l'ont baptisé melon rouge ou melon de Bretagne. Ils souhaitent obtenir sa reconnaissance officielle. « Cinq années d'expérimentation dont trois de vinification à l'IFV sont nécessaires, confesse Marcel Jussiaume, animateur d'un groupe de 12 professionnels attachés au projet. Le chemin est long et dépendra de la volonté de la profession. »
La prochaine étape est fixée au printemps 2010. « Nous planterons deux parcelles tests : une au Landreau, chez Jean-Luc Viaud ; l'autre à Corcoué-sur-Logne, chez Jean-Luc et Didier Malidain. » À terme, le G12 comme il se nomme, enclenchera une demande d'appellation. « C'est une espèce originale et protégée, il ne faut pas qu'on puisse l'implanter partout. »



Foto Berligou de: www.udbstnazer.info 

Assemblé au berligou
En attendant, les vignerons poursuivent leur micro-vinification. Ils ont vendangé leur melon rouge dès jeudi. Une partie de cette récolte sera consacrée à l'élaboration de « Bulle rose », un vin mousseux de leur invention né d'un assemblage avec le berligou, un vieux cépage sorti de l'oubli et dont une dizaine d'ares vient d'être plantée au Loroux. « C'est une sorte de conservatoire, note Alain Poulard. Il servira à réintroduire le berligou à Couëron, ville où on trouve trace du cépage dès 1460. » La date est déjà prise : en juin 2010, une parcelle de berligou sera plantée en cité couëronnaise.
« La mutation ? Peut-être les effets d'une belle vendangeuse... »

A beber se ha dicho!

15 oct 2009

Los gurús del vino

Eduardo Brethauer es uno de los mejore periodistas del lado occidental de los Andes y pese a que su apellido insinúa un defecto su estilo es gran crû. Aquí les copio su última nota, disfrútenla.

Fuente: Brethauer TOQUE BRET
¿Cuánto pesan los gurús de la crítica?
Los hay gordos, algo torpes y con serios problemas de desplazamiento, pero también atléticos, ágiles y muy difíciles de alcanzar. Sin embargo, todos ellos tienen algo en común: sus puntajes pueden marcar la suerte de un vino. Obtener más de 90 puntos puede ser una bendición, pero también un peligroso juego en el cual los productores pueden terminar bailando al ritmo de estos críticos, perdiendo su carácter, su identidad, su alma.
Jay Miller, el escudero de Robert Parker Jr., está frente a un centenar de botellas. Introduce su nariz en la copa y respira las notas de los valles chilenos. Luego el vino rebota contra las paredes de su paladar. El enólogo, el autor del vino, lo mira fijamente a los ojos, esperando encontrar alguna señal de aprobación. Pero nada. La mirada del catador es impenetrable. Su rostro es rígido. No se le mueve un músculo (como un paciente que sale del quirófano de un cirujano plástico). El ambiente es tenso. Se puede cortar con un tenedor. Y el enólogo se siente incómodo. Nervioso e indeciso. No sabe si preguntarle su opinión sobre el vino o respetar el sepulcral silencio. Finalmente no abre la boca. Miller tampoco.
Meses más tarde The Wine Advocate publica los puntajes de los vinos chilenos. Algunos celebran como si fuera año nuevo. Otros, mastican su frustración. Los puntajes de las revistas especializadas, como The Wine Advocate, Wine Spectator, Wine Enthusiast, Wine & Spirits o Decanter, han cobrado una singular relevancia (quizás demasiada). Obtener más de 90 puntos puede cambiar la suerte de un vino, mientras que menos de 80 puede provocar un drama de proporciones. Los puntajes de estas publicaciones han adquirido tanta influencia que muchas viñas los utilizan como su principal herramienta de marketing, especialmente en aquellos mercados inmaduros, donde los consumidores aún no confían en sus sentidos.
María Luz Marín, propietaria y enóloga de Casa Marín, afirma que los buenos puntajes que obtuvieron sus vinos fueron vitales para darse a conocer en Inglaterra y el mundo entero, sobre todo para una viña nueva, desconocida, pequeña, que trabaja con cepas atípicas para Chile y cuyos vinos no son precisamente baratos.
Cuando en 2003 aparecieron sus vinos sobre los $ 18.000 no existían blancos que se acercaran en precio. Ni siquiera de lejos. Sin embargo, hoy las cosas han cambiado. Muchas viñas han seguido ese estilo más fresco y jugado. Y también han subido sus precios. “Casa Marín le subió el pelo a los vinos blancos chilenos. Ha sido la punta de lanza que ha abierto caminos. Me gusta mucho haber sido la precursora, pero creo que no ha habido un reconocimiento…”, afirma María Luz.
Típico de Chile.
Para la enóloga los puntajes siguen siendo importantes, pero ya no es un asunto de vida o muerte. “Los uso mucho dentro de todo el marketing que hago. Ahora, si eso sirve como herramienta de venta, tengo mis dudas. En tiempos de crisis el factor precio es el que manda. Pero yo sigo dando a conocer mis puntajes. Estamos trabajando para cuando vengan tiempos mejores. No vendo para hoy, sino para mañana”, explica.
Roberto Carrancá, enólogo de Indómita Wines, admite que para la viña tienen mucha importancia los puntajes porque han influido concretamente en las ventas. Cuando partieron con el proyecto, la viña logró dos grandes medallas de oro consecutivas en Catad’Or Grand Hyatt y con dos cepas distintas. “El vino no lo compraba nadie, pero estábamos felices”, recuerda el enólogo.
Después, en el concurso Decanter, su Cabernet Sauvignon fue elegido como el mejor de Chile bajo 10 libras. “Eso fue un verdadero empujón en Reino Unido, cuando recién estábamos entrando al mercado. El resultado fue providencial, más todavía porque es el vino que más vendemos”, agrega.
José Miguel Viu, director ejecutivo de Viu Manent, también destaca la importancia de los altos puntajes. “Más allá de nuestra performance en las revistas, es una herramienta tremenda y potente. Últimamente estamos profundizando nuestra relación con los medios, especialmente con los periodistas. Ya no lo estamos dejando sólo en manos de nuestros importadores como lo hacíamos antes”, explica.
Recuerdo que hace algunos años el crítico Oz Clark dijo en su programa de la BBC de Londres que Cono Sur producía el mejor Pinto Noir del mundo bajo 6 libras y las botellas literalmente desaparecieron de las estanterías. “Los puntajes son súper importantes desde el punto de vista comercial. Tienen un gran impacto en la venta. Y, al mismo tiempo, es un termómetro para valorar cómo estamos haciendo las cosas”, dice Adolfo Hurtado, gerente general y enólogo de Cono Sur.
También rememora cuando su 20 Barrels Sauvignon Blanc fue elegido el mejor del mundo en el rango de las 10 libras. Adolfo Hurtado estaba parado en una escalinata de mármol del Museo de Historia Natural de Londres. Cuando escucha su nombre, y camina a recibir el premio, sencillamente no lo podía creer. Este vino provenía de un nuevo viñedo muy próximo a la costa y esta distinción reafirmaba su arriesgada apuesta. “Cuando estábamos comenzando el proyecto fui con unos periodistas a mostrarles el fundo El Centinela. Recuerdo que estaba con uno de ellos y le dije que de ahí saldría el mejor Sauvignon Blanc del mundo. No estaba tan equivocado”, se ríe.           
HUELE RANCIO
Pero estas influyentes publicaciones no han estado exentas de cuestionamientos. No nos olvidemos que el año pasado Wine Spectator cayó como un niño en una bien urdida trampa, premiando la carta de vinos de un restaurante que no existía. El mismo Jay Miller, por otro lado, causó más de una polémica durante su última visita a Argentina. The Wine Advocate siempre se ha ufanado de su independencia, no acepta pasajes, botellas ni llaveros, pero un colega buena onda denunció que su viaje había estado financiado por las viñas argentinas.
“Cuando se reduce el universo de paladares la cosa se pone más peligrosa. La verdad es que a estos gurús les creo menos que a un panel de profesionales. Es una cuestión de objetividad. El crítico puede caer en imparcialidades porque conoce al enólogo, a la viña, al proyecto… Para mí el negocillo es medio rancio. No huele bien”, dice tajante Roberto Carrancá.
También se les cuestiona a los líderes de la crítica norteamericana su marcada preferencia por los vinos dulces, concentrados, a veces sobreextraídos, con mucha madera y con taninos suaves e inofensivos. Este gusto particular, sumado a su enorme influencia, estaría causando un fenómeno de estandarización de la oferta de vinos. La premisa es que muchos productores elaboran vinos para complacer a estos críticos, dejando a un lado su personalidad distintiva: su identidad.
Pero Adolfo Hurtado no está de acuerdo. “Ellos prefieren esos vinos más jugados, de lugar, con un enólogo y vinificación específicos. Por ejemplo, los 20 Barrels Sauvignon Blanc, Chardonnay y Pinot Noir son de un campo nuevo como El Centinela, ubicado a sólo 7 kilómetros del mar. Es un viñedo que no se chapoda porque el fuerte viento mantiene absolutamente controlado el vigor de las plantas. Todo eso se transforma en puntaje. No son vinos anónimos”, sostiene.
Y agrega: “No, no coincido con eso de la estandarización. No se puede hablar de estandarización si pensamos en los más altos puntajes de los vinos chilenos. Almaviva, Clos de Apalta, Terrunyo y Don Melchor son vinos muy diferentes. Y eso es muy bueno para nosotros”, agrega.
María Luz Marín recuerda su experiencia frente a Jay Miller en su bodega en Lo Abarca. “Fue muy incómodo. Había que cortar el ambiente con navaja. Lo único que recuerdo fue un gesto cuando probó el Syrah. Fue como un gesto de sorpresa, pero sin decirme nada. No, no creo que estén prefiriendo vinos más livianos y frescos. Los críticos lo dicen de la boca para afuera, pero a ciegas siempre la dan mejores puntajes a los vinos voluptuosos y maderizados. A mis vinos les dieron muy buenos puntajes porque los probaron solos y sabían de donde venían”, cuenta.
CONVENIENTE ANONIMATO
El que no la cuenta dos veces es José Miguel Viu. Acostumbrado a que sus vinos obtengan puntajes sobresalientes en las más importantes revistas especializadas, esperaba confiado el ranking de The Wine Advocate. Sin embargo, la sorpresa fue MAYÚSCULA cuando vio que sus principales estrellas, incluso su icono Viu 1, punteaban bajo los 70 puntos.
“Fue un impacto tremendo”, recuerda. “No entendía nada. No podía creer esos puntajes, cuando en años anteriores el mismo vino había rankeado 92 y 92+. Además me parecía muy extraño que se hayan publicado, pues la revista acostumbra a no hacer públicos los puntajes bajo 80”, cuenta.
José Miguel Viu se preguntaba muchas cosas, incluso la posibilidad de un sabotaje.
Después de hacer la investigación correspondiente, descartando la posibilidad de que un delincuente haya cambiado los vinos, se encendieron las primeras luces. En la misma fecha en que enviaron los vinos a Miller estaban preparando unas muestras para una producción fotográfica para un catálogo. No quedaba vino, así es que rellenaron las botellas con granel. “Suponemos que se confundieron las botellas”, dice.
E inmediatamente comenzó a realizar las gestiones para intentar solucionar este tremendo desaguisado. A través de Wines of Chile envió una carta explicando lo que pensaba que había ocurrido. Miller encontró que la teoría era aceptable. Viajaron a los Estados Unidos y se arrancaron con Grant Phelps, el enólogo de la viña, al centro de operaciones del catador (Bin 604) y le presentaron alrededor de 15 vinos con algunas verticales.
Una vez más Miller no pronunció palabra alguna, pero meses después publicaron los nuevos puntajes. Sí, todo volvía a la normalidad.
“La verdad es que sólo quería componer nuestra imagen frente a Miller, pero jamás pensé que publicaría los nuevos resultados. Pero él fue un caballero. Hizo algo que nunca había hecho”, comenta.
-¿Y cómo fue la reacción del mercado? -le pregunto.
-Estábamos esperando una reacción muy dura, pero no fue así. De lo 40 mercados donde participamos, sólo en 5 me preguntaron sobre el incidente. En los Estados Unidos tampoco fue muy gravitante. La gente rescata sólo los buenos puntajes. Si no haces bulla, la cosa queda ahí.
Más grave hubiera sido que un vino como Viu 1 sacara 82 puntos. Resulta extraño bajar 10 puntos de una cosecha a otra, pero bajar más de 20 es inverosímil (aunque Miller haya catado a ciegas). Esto dio pie para que el mercado reaccionara de buena forma, pues esos puntajes rápidamente fueron cuestionados.
Algo parecido pasa en los concursos. Muchas viñas prefieren no ganar medallas antes que una de bronce e incluso una de plata. “No voy a hacer stickers por medallas de bronce o de plata. A veces es mejor no recibir nada que recibir esas medallas, pues así nadie se entera que concursaste”, dice Adolfo Hurtado.
¿Y EL CONSUMIDOR?
El grupo Errázuriz se había mantenido bastante al margen de esta discusión. Su relación con los gurús de la crítica era más bien fría y distante. Eduardo Chadwick, el presidente de la compañía, no miraba con buenos ojos que los representantes de estas influyentes publicaciones cataran los vinos con la etiqueta a la vista, pues, en menor o mayor grado, podría condicionar su apreciación sobre el vino. Es por eso que concibió la idea de organizar las llamadas Catas de Berlín, donde sus vinos se enfrentan con los más renombrados representantes franceses e italianos, los que son evaluados a ciegas por un grupo de expertos de diferentes países.
Los resultados han sido notables. Sus vinos insignes se han impuesto en muchas ocasiones sobre estos verdaderos monstruos europeos.
Pero hoy está contento, muy contento con los altísimos puntajes que han conseguido sus vinos en The Wine Advocate. Viñedo Chadwick, por ejemplo, logró nada menos que 96 puntos. Le pregunto derechamente si ha habido un cambio de estrategia en la viña. Chadwick sonríe y sólo se limita a decir que los resultados fueron “un suspiro de alivio. Una alegría”.
Me pongo majadero e insisto. Le pregunto si cambiaron o están dispuestos a cambiar su estilo de hacer vinos para lograr tamaños puntajes. “No estamos dispuestos a hacer bombas pesadas para el mercado norteamericano. Nosotros no hemos cambiado nuestro estilo enológico. Ellos cambiaron. Ahora están premiando las sutilezas”, responde.
-La verdad: ¿les gusta realmente como catan? -vuelvo a preguntar.
-(Después de un largo silencio) Hay críticos más durangos, a los que hay que pegarles más de un golpecito –sonríe.
Pero el verdadero golpe lo pegó Caliterra, la viña más joven del grupo. Lo confieso. Me sorprendieron mucho los 93 puntos de Cénit. No porque sea un vino mediocre (todo lo contrario), tampoco porque sea en base a Malbec, sino porque representa apenas su segunda cosecha.
De acuerdo a Rodrigo Millán, gerente de marketing de Caliterra, los resultados han sido notables. “Puntajes como el de Cénit te empujan el carro y nos confirman que  en nuestros viñedos en Colchagua podemos hacer vinos iconos. El campo es espectacular. Nuestro Tributo Carmenère obtuvo 90 puntos y no cuesta más de US$ 15”, sostiene.
El ejecutivo va más allá y dice que el reconocimiento que han logrado los vinos chilenos en el exterior es fantástico y genera muchísimas expectativas en el corto plazo. “Chile está comenzando a hacer vinos de colección. Esos vinos que se venden en verde, cuando todavía no salen al mercado. Y eso realmente es significativo”, afirma.
Según Hernán Amenábar, enólogo jefe de Undurraga, hay que valorar las buenas puntuaciones porque son muy importantes en el ambiente vitivinícola, pero no se echa a morir cuando eso no ocurre. “Son paladares líderes de opinión, pero en ocasiones no demuestran el gusto del consumidor. Uno hace los vinos de volumen para que se vendan. Y generalmente esos vinos, más comerciales, si se quiere, no se relacionan con los grandes puntajes”, explica.
A pesar de que su Founder’s Collection Cabernet Sauvignon ha alcanzado grandes alturas, piensa que es un poco exagerada la importancia que se les da a estos críticos. Para él la cuestión es muy simple: “Si te va bien, potencias tus puntajes. Si te va mal, los minimizas. Ni tanto ni tan poco. Recibo las felicitaciones y las desilusiones muy moderadamente. Mi pega es hacer vinos con identidad, pero que se vendan”, explica el enólogo, haciendo gala de la experiencia que sólo dan los años.
En la misma línea opina Roberto Carrancá: “La principal meta de un enólogo es que su vino se venda bien, sobre todo una viña comercial como Indómita. En segundo término, es ofrecer propuestas nuevas. No se trata de descubrir la Coca Cola y seguir repitiendo la fórmula, sino hacer también cosas más personales y novedosas como nuestra mezcla tinta Zardoz”, opina.
“Uno tiene la suerte como enólogo de estar con mucha gente. La cantidad de comentarios que recibes es infinita, desde Canadá hasta Japón. Mi estilo es personal, pero está moldeado por esas millones de apreciaciones”, complementa Adolfo Hurtado.
Insisto y digo que me consta que hay muchas viñas que basan gran parte de su estrategia de venta en los puntajes y medallas. Obtener buenos puntajes, continúo, se ha convertido en una peligrosa obsesión, pues las presiones que recibe el enólogo son fuertes y, cuando no se logran los resultados esperados, se pueden tomar decisiones erradas que pueden desvirtuar un trabajo que se ha venido haciendo por años.
Le pregunto a Brett Jackson, enólogo jefe de Valdivieso, si realmente se deja llevar por los puntajes y los gustos de los críticos a la hora de hacer las mezclas. Me dice que no piensa en los críticos, sino en los consumidores.
-Pero también me gusta explorar y darme mis gustitos como Éclat o Chardonnay Single Vineyard Wild Fermented –agrega.
-¿Y coincides con los puntajes que reciben sus vinos?
-A veces uno se sorprende un poco, pero tienen su peso y validez -contesta con diplomacia.  
-¿Y qué te parecen los altos puntajes que están recibiendo ahora los vinos chilenos?
-Los vinos chilenos son buenos. ¿Por qué los críticos se demoraron tanto en darse cuenta?
-Brett, dime la verdad, ¿te gusta como catan?
-Eso lo podemos discutir otro día… -se ríe.
Y luego calla, como Jay Miller.



A beber se ha dicho!





Se realizó la cuarta edición de Comidas y Vinos Conjugando Placeres a beneficio de SAHNI. Doscientas cincuenta personas disfrutaron de una cena de alta cocina gourmet a cargo del chef Mauricio Tereszko con vinos de Callia, Casa Montes, Graffigna Wines y Xumek. Acompañaron el evento Jengibre y La Patagónica y culminó con una fiesta 70 y 80 a cargo de Daniel Atencio y su equipo de Radio Light. También realizaron sus respectivas performances durante la velada la plástica Natalia Quiroga y la orfebre Lorena Gómez.


La sociedad se sienta a la mesa
La Sociedad Amigos de Hospital de Niños ha logrado instituir una cena gourmet como nadie en San Juan. Esto es posible gracias a que la misma no se limita como otros eventos sociales, al juego de ver y ser visto. Conjugando Placeres funda su éxito en una razón dietética que aspira a entregar siempre más y mejor en el peculiar goce de los sentidos.

Jengibre, Xumek Granaderos y Sebastián Mattar danza árabe
Aprovechando la tradicional impuntualidad y reconociendo en ella un vicio imposible de erradicar, se lo transformó en un momento más para el disfrute y se creó así el primer momento de la noche: la recepción. En estos cuatro años acompañando la cena Jengibre con la deliciosa cocina árabe de las hermanas Celia, Gabriela y Alejandra Sausset, han demostrado que se puede desarrollar un producto gastronómico diferencial de alta calidad partiendo de aquello que se sabe hacer por herencia. Los asistentes pudieron degustar appetizers, pequeños bocados con el clásico mezze frío y caliente, niños envueltos en hoja de parra, el kebbe crudo y cocido, el fresco y colorido tabbuleh y los toques ahumados del mtabbal y el hummus. Para la presentación se aprovecho los espacios abiertos de Posta Chacrita y fue amenizado por la danza árabe de Sebastián Mattar y sus bailarinas.

El vino que acompaño este momento fue de Xumek, una verdadera primicia puesto que es la primera vez que se presentan en público los frescos bivarietales Granaderos Malbec – Syrah 2008 y Granaderos Chardonnay – Viognier 2008 ambos de sus extraordinarios viñedos del Valle de Zonda elaborados en la bodega Cruz de Piedra en Mendoza por el superlativo Daniel Ekkert, enólogo que comparten ambas empresas. Son vinos con una sola vocación: agradar a muchos. Ya vemos que lo están consiguiendo.

Mauricio Tereszko, Casa Montes, Graffigna Wines y Los Salieri
Un nuevo ingrediente que se agregó al plato de Sahni fue la música. El quinteto de cuerdas Los Salieri formado por Alfredo Agusto primer violín, Juan Carlos Caballero segundo violín, Sofia Rojas viola, Rodrigo Abemhamar violoncello, Cornelio Gelues contrabajo y la representación artística y coordinación general de Claudio Sanchez. Todos son músicos de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ y ejecutaron por primera vez un variado repertorio que acompaño cada paso.


Haendel 20 Pequeñas Danzas y Bach Minuet en G
El chef Mauricio Tereszko comenzó con un Montado aromático de peras asadas, queso brie y rúcula. La rúcula ofreció un agradable contraste.

El acompañamiento elegido fue el vino blanco Graffigna Centenario Pinot Grigio 2009 un vino suave y accesible, de aromas frutales y florales, justa acidez y redondo.

Bernstein One Hand, One Herat, Beatles Yesterday y Beethoven Himno a la Alegría
Luego nos deleitó con un Roll de conejo confitado con reducción de vino y hoja de parra petrificada. Fue sin lugar a dudas el mejor plato de la noche y fue maridado con el vino blanco Casa Montes Don Baltazar Chardonnay – Viognier 2005.

Gardel Por Una Cabeza, Mozart Pequeña Serenata Nocturna y Serenata del 900
Continuamos con una Farinatta crocante de jamón serrano y tomates secos en crema portobello. La masa y el resto de los ingredientes no necesitaron de sal alguna. El jamón aportó toda la suya y dominó el sabroso plato que fue realzado por la salsa. Fue escoltado por el vigoroso y tánico vino tinto Casa Montes Don Baltazar Petit Verdot 2005. Sus aromas especiados lograron controlar sin problemas a la intensa farinatta.

Jerry Bock Fiddler on the Roof, Di Capua O Sole Mio y Aladín de Disney
Cuando creíamos no poder más asomó un delicioso Tournedó a las tres pimientas sobre panceta crocante con chutney de tomate y manzana.

El clásico plato de carne roja fue casado con el vino tinto Graffigna Grand Reserve Malbec 2005. Este vino que describimos el año pasado así: vino de color rojo profundo con matices violáceos. Aroma de gran complejidad, con recuerdos de frutos negros muy maduros y toques de pimienta negra. Presenta taninos suaves, maduros y bien integrados. Cuerpo redondo y aterciopelado. Su final es complejo, con notas de café, vainilla y tostado. Ya no se nota tan nítidamente la madera y ha ganado en complejidad. La carne le fue de maravilla y brilló con todas sus luces.

Kander y Ebb New York New York, Offenbach Barcarola y Piazzolla Adiós Nonino
Para terminar el postre, que estaba compuesto de tres partes: Granita de zapallo y oliva; Milhojas de membrillo y queso y Mousse de batatas en almíbar. Aquí Mauricio lució su predilección por los ingredientes locales que recibieron el mejor de los tratos posibles.

Acompañó esta exquisita preparación el vino blanco Graffigna Centenario Grecánico Dorato 2008. Dorado, fruta tropical (piñas, plátanos y maracuyá), flores (narciso, glicina), refrescante y nada empalagoso. Gerardo Danitz protagonista de este maravilloso vino de la marca global de Pernod Ricard demuestra no solos su profesionalismo sino que el vino de San Juan puede ser más que Syrah.

DJ Daniel Atencio y Callia
Barry White can't get enough of your love baby y mucho más .....
Pero eso no fue todo. Faltaba la Fiesta 70 y 80 ofrecida por los DJ: Daniel Atencio, Ricardo Chirino, Marcelo Quiroga y Morgan. Nombres claves de la noche sanjuanina entre fines de los 70 y principios de los 90: DJ Daniel Atencio desde el año 1978 en eventos sociales y fiestas de colegio, carnavales de Ausonia desde el año 1984 al 1989, carnavales y fin de año en Amancay años 1986 al 1989. DJ Ricardo Chirino fue Dj de Rogelio desde 1975 a 1986, del boliche Crazy en 1986 y del Principito en los años 1987 al 1998. DJ Morgan desde el año 1975 al 1980 en eventos sociales. Por último DJ Salvaje Marcelo Quiroga detrás de las bandejas desde 1984, Dj de los boliches Génesis, Ozono, Galana, Demetrio y Chill Out. Lo de ellos no solo fue computadoras habían genuinas bandejas y discos de pasta, los discos se pincharon old fashioned que cuando se hace con estilo queda fashion. Un lujo.

Este último momento de la noche fue acompañado por el sobresaliente espumante Callia Extra Brut.

Last but not least
El motivo de la cena es recaudar fondos para cubrir las necesidades de los niños internados en el Hospital de Niños de la provincia, la construcción de la Casa SAHNI y su posterior mantenimiento regular en el tiempo. La Presidenta de Sahni Liliana Lopez de Pallucchini señalo en su discurso de bienvenida que la casa que es construida en las cercanías del hospital, alojará a los niños derivados que necesiten tratamiento prolongado y a sus madres. Existen diversas modalidades de contribución: Compra de metros cuadrados $3.000; Depósitos Banco San Juan 103352-1 CBU0450500602800010335213, Banco Galicia 33333-1112-5 CBU0070011252000003333315; Compra de Tarjetas de Fin de Año; Donaciones y Vuelto en supermercado Vea.
Auspiciaron el evento: Barrick Minería Responsable, Energía San Juan, Ivica y A. Dumandzic Sociedad Anónima Construcciones, OSDE Binario y Xstrata Copper.
Colaboraron: Carnes Puesto Corral, Cooperativa Agroindustrial Conejos Andinos, Tupelí y Yornet y Cia. SRL., Radio Light, Myriam Pérez, Ricardo Olivera, Diario de Cuyo, El Nuevo Diario, Algar, Ana Allende Trust, Boutique Secretos, Deco Glass, Joyería Coscia, Turismo Vittorio y muchos más.


A beber se ha dicho!

La casa de té y café bar Pipí Cucú trajo a Inés Berton a San Juan para realizar una cata de té en el Hotel Provincial. Los asistentes pudieron escuchar a la encantadora “buscadora de té” que presento tres blends: Cherry Blossom, Sweet Chai y Calm (el último una tizana). Para conocer su mundo: http://www.tealosophy.com/ Todas las fotos del evento en mi Facebook: http://www.facebook.com/album.php?aid=2039390&id=1440728736&l=54175602d1 



Pipí Cucú Casa de té y café bar
Ubicada en la Alianza Francesa en pleno centro de la ciudad. Es un café que va de menos a más, algo extraño en nuestra ciudad donde generalmente es a la inversa. Es el lugar ideal para una conversación tranquila y apartada del bullicio. Cuenta el diccionario virtual que “en la década del '70 el ex campeón mundial de boxeo, el argentino Carlos Monzón, estando en Francia quiso decir algunas palabras de agradecimiento al público galo. Fue entonces cuando en un intento por decir "merci beaucoup" dijo a cambio "pipí cucú". El público enmudeció por un instante, pero no tardó en estallar en carcajadas. Luego el humorista argentino Alberto Olmedo popularizó la expresión y le dio el significado actual”.
A beber se ha dicho!

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